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2007-6-5 15:16
铆钉随风飘
贴~出你心中最喜爱的设计师：）
[font=Impact][size=4][color=red][u]大家都来贴出自己心中最喜欢的设计师吧！！！！ 我先贴~希望大家支持“） 我非常喜欢Yohji Yamamoto[/u][/color][/size][/font]
[color=#ff0000][/color] /pQ pQO E b$`
Yohji Yamamoto
山本耀司
[table=98%][tr][td][url=http://baike.baidu.com/pic/38/11538424447552040.jpg][img]http://baike.baidu.com/pic/38/11538424447552040_small.jpg[/img][/url] 60年代末，山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到[url=http://baike.baidu.com/view/3622.htm][color=#0000ff]欧洲[/color][/url]游历了一圈，在[url=http://baike.baidu.com/view/11269.htm][color=#0000ff]巴黎[/color][/url]停留了一段日子。
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早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、[url=http://baike.baidu.com/view/34244.htm][color=#0000ff]小资产阶级[/color][/url]情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多[url=http://baike.baidu.com/view/1554.htm][color=#0000ff]日本[/color][/url]妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。
+Dy'y h0_ u,_U+A0^
1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
+_ gm:ca*qz |Y
山本耀司曾经在法国学习过时装设计，但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。
c"w"{ |({ FDP
山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。/T%D*M R'I,nz
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山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。
C p t1iRO/X@
山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？” {` G ^y3H YA
ni x La R(^"Fuk
他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术，决心不让自己被人视为下等人。 +J5S7j I-S)e;h
1990年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以Martin Margiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。 X BJ]S m w _G/{(X3Q
然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多著名设计师如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 7_y2I3u!m/V1K_]
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对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。 zDYK iX
8Lq*M;J%I)b&E ~R2dq
追述山本耀司的家史，我们会发现他作为一个时装设计师的自然成因。
[;d;z|ak#sm
1943年出生于横滨的山本耀司，母亲是东京城里的一个[url=http://baike.baidu.com/view/932338.htm][color=#0000ff]裁缝[/color][/url]。所以，自1960年代末，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。
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但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 #O,}$a'hD C
尽管此后的很长一段时间，山本对身边的一切包括世俗观念、小资情调、规范着日常生活的条条框框等都十分厌倦，但二战后的种种变化仍为他带来了发展的机遇。那时的日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，这使得山本有机会为她们设计更加宽松舒适、灵巧漂亮的衣服。据山本回忆：“在那时，大家都想穿从巴黎进口的衣服，但进口的衣服穿在大多数日本人身上真有些滑稽。” dc'c1T3^FX P k
1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此，他还和另一个先锋人物川久保玲经常见面，并陷入了一场旷日持久的柏拉图式的恋情之中。有意思的是，山本至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师Adrian Joffey保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。” -g;^5Lm r Wr
1981年，他们在巴黎举行一了次备受争议的时装展示会，据《卫报》的时装编辑Brenda Polan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。” 而山本和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。 X)?;Wkaii@
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经历了1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。
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“有些人认为，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的风格，”他说的是1997年那次点燃起他的新生命火焰的展示会。“那是我对大师们的怀念……我现在的每个服装系列都是崭新的，而我却越来越觉得我可以加入一些以前的成分。……实际上，我这个人很懒。这就是为什么我没有去搞法律。开始的时候，我只想在巴黎开一个小店，从没想过办展示会。最后由于生意上的压力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景气的日子里，做什么都很费力。而现在，我轻松多了，对工作又充满了兴趣，也许这个职业就是我安身立命的根本。现在，我把一切都看得很开。” .A a;L&D{-f }8k
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“五十而知天命”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和艺术家Cindy Sherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。_ l WZ#Ml(GD
对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。
2001年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
2}N `*|;^P:j;V9G
全球运动装巨头阿迪达斯与日本著名设计师山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜进行了协商，双方决定将合作合同延长至2010年。双方均未对外透露合约具体细节。 j{ }0aJ&wcQat X
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设计师山本耀司表示：“阿迪达斯使我获得了一种非常奇妙的灵感体验。与它的合作极大地丰富了我的创作生命，我们期待能够拥有更加美好的未来。”
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Yohji Yamamoto
山本耀司
[table=98%][tr][td][url=http://baike.baidu.com/pic/38/11538424447552040.jpg][img]http://baike.baidu.com/pic/38/11538424447552040_small.jpg[/img][/url] 60年代末，山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到[url=http://baike.baidu.com/view/3622.htm][color=#0000ff]欧洲[/color][/url]游历了一圈，在[url=http://baike.baidu.com/view/11269.htm][color=#0000ff]巴黎[/color][/url]停留了一段日子。
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早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、[url=http://baike.baidu.com/view/34244.htm][color=#0000ff]小资产阶级[/color][/url]情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多[url=http://baike.baidu.com/view/1554.htm][color=#0000ff]日本[/color][/url]妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。
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1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
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山本耀司曾经在法国学习过时装设计，但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。
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山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。/T%D*M R'I,nz
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山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。
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山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？” {` G ^y3H YA
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他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术，决心不让自己被人视为下等人。 +J5S7j I-S)e;h
1990年代初，世界时装舞台上来自日本的“新浪潮”已成强弩之末。当时尚的接力棒转到以Martin Margiela为首的比利时反结构学派手中，三宅一生、山本耀司和川久保铃等人的东方文化传教使命似乎已经结束。 X BJ]S m w _G/{(X3Q
然而1990年代末，山本耀司（Yohji Yamamoto）推出了以1950年代法国服装风格为主题的服装系列，令时装界再次对这些日本人刮目相看。他本人的服装展示会也再一次成为人们朝拜的圣地。一个新的专卖店在伦敦开业了，人们甚至传闻，山本耀司正在考虑执掌一个等待起死回生的法国时装公司。与此同时，他的老朋友川久保玲东山再起，三宅一生的褶裥成衣系列再次风行一时。时装界的许多著名设计师如Calvin Klein、Jil Sander、Hussein Chalayan、Helmut Lang，也开始热衷于将日本式剪裁法——尤其是山本耀司和川久保玲的层叠和悬垂技术，运用到自己的款式之中。 7_y2I3u!m/V1K_]
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对于西方人来说，始终与西方主流时尚背道而驰的山本耀司是个谜，是个集东方的细致沉稳和西方的浪漫热烈于一身的谜。而他的时装正是以无国界的手法，把这个迷的谜底展示在公众的面前：模特转身的刹那，你会发现他的衣裙无论背面或正面都是一样的漂亮！这就是高级时装工艺在高级成衣中的应用，每个细节都同样的精彩，无懈可击。 zDYK iX
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追述山本耀司的家史，我们会发现他作为一个时装设计师的自然成因。
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1943年出生于横滨的山本耀司，母亲是东京城里的一个[url=http://baike.baidu.com/view/932338.htm][color=#0000ff]裁缝[/color][/url]。所以，自1960年代末，他就开始帮母亲打理裁缝事物。那个时候，东京的裁缝们地位低下，他们必须走家串户才能做到生意，而且只能走小门。在服装的裁剪上，也完全没有自己的主张，只能小心翼翼地照着西方流行的式样为雇主效力。
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但山本耀司却不甘于如此。他从法学院毕业后便去了欧洲，并在巴黎停留了一段日子。回到日本后，他决心再不让别人将自己视为下等人，因为他已经认识到，服装设计可以和绘画一样成为一门具有创造性的艺术。 #O,}$a'hD C
尽管此后的很长一段时间，山本对身边的一切包括世俗观念、小资情调、规范着日常生活的条条框框等都十分厌倦，但二战后的种种变化仍为他带来了发展的机遇。那时的日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，这使得山本有机会为她们设计更加宽松舒适、灵巧漂亮的衣服。据山本回忆：“在那时，大家都想穿从巴黎进口的衣服，但进口的衣服穿在大多数日本人身上真有些滑稽。” dc'c1T3^FX P k
1972年，山本耀司建立起自己的工作室，并在70年代中期被公认为是先锋派的代表人物。不仅如此，他还和另一个先锋人物川久保玲经常见面，并陷入了一场旷日持久的柏拉图式的恋情之中。有意思的是，山本至今还与川久保玲的丈夫、英国编织服装设计师Adrian Joffey保持联系，并“互相交换”有关川久保玲的故事：“当我们一踏上巴黎，新闻界即说我们穿着典型的日本人装束，而在日本我们却被认为太前卫。” -g;^5Lm r Wr
1981年，他们在巴黎举行一了次备受争议的时装展示会，据《卫报》的时装编辑Brenda Polan回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。” 而山本和川久保铃担心的却是：“我们都认为我们是很国际化的，可是在国际上，传媒还是把我们做的定位为‘日本风格’”。 X)?;Wkaii@
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经历了1990年代初的萧条之后，山本又以新的激情投入了工作。尽管有一段时间他的心情很坏，而且想故意做一些丑陋的衣服。但很快他就被一种永恒的美感完全吸引住。
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“有些人认为，我在拙劣地模仿Chanel和Dior的风格，”他说的是1997年那次点燃起他的新生命火焰的展示会。“那是我对大师们的怀念……我现在的每个服装系列都是崭新的，而我却越来越觉得我可以加入一些以前的成分。……实际上，我这个人很懒。这就是为什么我没有去搞法律。开始的时候，我只想在巴黎开一个小店，从没想过办展示会。最后由于生意上的压力，不得不停地工作。……在90年代初那段不景气的日子里，做什么都很费力。而现在，我轻松多了，对工作又充满了兴趣，也许这个职业就是我安身立命的根本。现在，我把一切都看得很开。” .A a;L&D{-f }8k
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“五十而知天命”的山本耀司深谙如何保持时装的新鲜。他那些著名的顾客如小甘乃迪的妻子Carolyn Bessette Kennedy和艺术家Cindy Sherman等，为了穿上创意十足、剪裁微妙且十分实用的时装，每一季总不忘搜寻他的最新作品。1999年春季，为了顺应大行其道的实用风潮，山本耀司竟让伸展台上的新娘从婚纱裙的拉链口袋里掏出鞋子、手套、和捧花。同年秋季，又在时装发布中重现了“铁达尼号”上的大帽子。_ l WZ#Ml(GD
对于喜欢从传统日本服饰中吸取灵感的山本而言，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理念是最恰当的手段。在西方的设计师那里，更多运用的是从上至下的立体裁剪，而山本则从两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种自然流畅的形态，正是日本传统服饰文化中的精髓。他的服装以黑色居多，并以男装见长，其Y&y品牌线的男便装由于能够自由组合、价格适中，在市场上赢得了极大成功。
2001年秋冬，山本耀司发表了以爱斯基摩人为原型的高级时装，其精湛的裁剪、不动声色的设计以及对褶皱技巧的巧妙运用，再次令时装界为之折服。对于他的服装，人们喜欢引用他自己的一句话来加以解释：“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
2}N `*|;^P:j;V9G
全球运动装巨头阿迪达斯与日本著名设计师山本耀司（YohjiYamamoto）就旗下品牌Y-3系列的下一步合作事宜进行了协商，双方决定将合作合同延长至2010年。双方均未对外透露合约具体细节。 j{ }0aJ&wcQat X
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设计师山本耀司表示：“阿迪达斯使我获得了一种非常奇妙的灵感体验。与它的合作极大地丰富了我的创作生命，我们期待能够拥有更加美好的未来。”
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2007-6-5 16:09
zhangkaijacky
山本耀司的确很牛
2007-6-7 09:26
铆钉随风飘
难道各位都没有自己喜欢的设计师吗 我汗#~~~~/jk
2007-6-7 14:07
yan_b71
Y-3是他和Adi合作的吗？
2007-6-7 15:28
铆钉随风飘
[quote]原帖由 [i]yan_b71[/i] 于 2007-6-7 14:07 发表 [url=http://bbs.jeansbbs.com/redirect.php?goto=findpost&pid=259449&ptid=22006][img]http://bbs.jeansbbs.com/images/common/back.gif[/img][/url]
Y-3是他和Adi合作的吗？ [/quote]Yx0S#po$l1Z'I
是的 是的 就是他
Y-3是他和Adi合作的吗？ [/quote]Yx0S#po$l1Z'I
是的 是的 就是他
2007-6-8 21:30
ample
设计师：三宅一生
1935年，三宅一生出生在日本，他的母亲在1945年的原子弹爆炸中受伤，战后过了几年就去世了，他的童年时代，日本还是一个贫穷和满目创痍的国家，美国占领期间给日本带来的西式时尚：玛丽莲 梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时的日本人中，有很多人向往去美国和过美国式的生活。这是不是也在他的记忆中留下了一点以后中西合璧的风格形成的轨迹呢？
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1959年开始，三宅一生在东京念大学，学的是绘画，但是他真正的梦想是成为一个时装设计师，1965年，他到了时装之都巴黎，看来是离他的理想不太远了。在巴黎的时候，他继续求学，并且开始为纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约的高夫莱 比恩工作，这位设计师是优雅派的大师。1970年他真正开始成立自己的工作室，并于1971年发布了他的第一次时装展示，发布会同时在纽约和东京举行，并获得了成功，他也从此步入了时装大师的设计生涯。
P:t k W:x o'O `
和三宅一生的名望相比，他的经济收益始终是个迷，因为类似的消息总是在神秘之中，我们可以知道的是，在1993年3月到1997年3月之间，光是“我要褶皱”的品牌线，就售出了68万件外套，每年约有21万件其他系列的衣服在全世界售出。而仅在1997年，他就开出了13家专卖店，而使他的门店总数达到了109家。他的经营范围除了时装以外，还有箱包、家居用品和自行车。他最重要的经营场所在巴黎、东京、纽约和伦敦。 *f*g2eGI c3a+B+Q
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三宅一生给人最深的印象显然是东方式的：不紧不慢的步伐，全身心投入的工作态度，对时间的把握相当精确，希望成为时间的主人。有教养、有幽默感、实用主义的思维，比如他希望自己设计的服饰轻便，舒适，而不是拘谨地坐在饭桌边吃四人正式晚餐的格调，三宅一生能够极流利地使用英语和法语。他的外表看起来有点像是有钱的埃及富商， 肤色沉着，黑色的头发微卷，梳着背头，留小胡子。有司机的银灰色DAIMLER 英国轿车，常出现在日本街头，而塞纳河边，有他白色的船体般的别墅。不过对他来说，享受假期是奢侈的，他更多的时间是以“飞来飞去的设计师”著名的。
三宅一生喜欢漂亮的女孩子，因为他说在街上看到的漂亮女孩是他永不会枯竭的灵感源泉，他的品位简洁优雅。也因此影响到他的设计。
曾是一个学艺术的学生，后来的时装设计师，三宅一生面对着两种重要的对抗：纯艺术和商业行为的对抗（是做一个成功的摄影艺术家还是做一个女装设计师）以及时尚的对抗（巴黎高级女装和美国代表的流行成衣），他非常小心地在中间找平衡点，并且应该说是建立了自己独特的地位。他性格中间有魅力的部分：孩子般的大笑、善于制造轻松的环境、和同时代艺术家们的密切交往，与合作者融洽的关系等等，都为他建立他的时装帝国提供了某些方面的保证。在他的工作室里，典型的工作状态是：平均年龄在25岁的10个助手，为他的构思作出及时的现场反映。没有音乐，没有香烟，一切井井有条，但是非常优雅，没有一点点急促的感觉。大家都各司其职，看到的是衣服被展示出来或者递来递去的场面。墙上则是一系列的图片，为即将到来的发布会做细节的提示。也许夹杂其中的，是中国西藏的牧马人的油画。而其中，就是大师在工作，每一个手势都能得到及时的领悟。在他看来，工作是很快乐的事情。他还有很多事情需要做呢。 pd h }/m
三宅一生的服装被称为是“东方遭遇西方”的结果，他的目的是让穿他的衣服的人从服装结构的束缚中解脱出来，却又表现独特的体形美。由此他创立了充满东方特质的易于活动的服装，受到很多消费者的推崇。他的服装一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感觉。轻柔体贴也是他对人体所需要的感觉作出的反映。款式、面料重量和人体的最佳搭配是他的绝活之一。如果到他的专卖店里，我们能够看到只有几盎司重的衣服，泛着像是从深海里面的珠宝般的蓝色，也许像巨大的贝壳的样子，又像是汹涌的海浪，精美绝伦。他的早期作品里面有浓郁的日本民族服装的印痕，他用了5世纪的时候日本的农民运用的对布料的处理工艺，使服装的外观有非常特别的感觉，他的服装里面有日本武士的影子，有神秘的东方性格的体现。他还创造性地运用了油布、聚脂纤维的针织面料，结合独特的裁剪方式，形成了被他称为“第二层皮肤”的衣着特征。他的衣服并不排斥实用性，他在坚持自己民族的某些特点的同时受到巴黎著名的设计师VIONNET的风格影响，现在则以他的前卫和特别超越了时间和民族的界限，成为一代大师。 +lc:j9x wC^?(y
三宅一生自己对时装的解释是：我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。他的追求显然是成功了。那些T恤、裤子、小上装、套头衫和那些像羽毛一样轻的外套，都在三宅一生的商标下风靡全球，不过值得一提的是，他的服装实用性得到了相当大的强调，他的晚装可以水洗、可以在几小时之内晾干、可以像游泳衣一样扭曲和折叠。在生活节奏越来越快的现代女性那里，这些特点具有致命的诱惑力。
o[a n$kD
如果说服装的细节能够说明一个服装设计师的特点，那么，提到褶皱，就没有人能够忽略三宅一生。虽然不能说三宅一生是褶皱的始作俑者，但是他的褶肯定是最为独特和最出名的。从1989年他的有褶皱的衣服正式推出与顾客见面的时候起，三宅一生的名字和他衣服上的褶就连在一起了。 运用褶皱表现他的个性，是他的出发点之一。“在巴黎，我不想模仿任何人，我只想做我自己。”在以运用褶皱为设计特色的前辈设计师VIONNET 的风格中，他找到了设计语言并加以发扬光大。另一个出发点是他希望自己设计的服装像人体的第二层皮肤一样舒适服帖，褶也能够很好地完成这个任务，它能给穿衣人足够的活动空间，也能给他们充分展示自己的体态的机会。在这里，三宅一生很好地解决了东方的服装注重给人留出空间和西方式的严谨结构之间协调的问题，在看似完成度不高的服装中，顾客为自己找到了完美的解决方案。所以三宅一生的褶皱服装是通过顾客的穿着行为最后完成造型的任务的。他的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完成褶皱的形状，并且不会变形。同时，他也用完美的色彩感觉给他的服饰以商标式的外观。在谈到他自己创立的这种风格的时候，三宅一生说：“那是个实验，也是个冒险。”幸运的是，“我要褶皱”系列在他成功后创立，并且把他的事业引向一个新的台阶。在不断尝试的前提下，他邀请了其他行业的艺术家一起，做了一个新的品牌系列，其中就有为他的褶皱服装特别度身定制的组合，看来他的招牌风格会持续很久呢。 c jK&S F
作为出生在日本的设计师，独有的审美情趣使三宅一生表现出超越西方风格的感觉，而选择模特上面，则和主流的眼光有一定的差别。他喜欢选用自己民族的模特，但是模特的男孩气质和不追求漂亮而要足够特别的要求，又是国际化的。黑人模特也是他喜欢用的，也许是那种浓厚的异族气息吸引他吧。
1935年，三宅一生出生在日本，他的母亲在1945年的原子弹爆炸中受伤，战后过了几年就去世了，他的童年时代，日本还是一个贫穷和满目创痍的国家，美国占领期间给日本带来的西式时尚：玛丽莲 梦露、米老鼠、电视和速冻食品，都给儿时的他留下了深刻的印象，那时的日本人中，有很多人向往去美国和过美国式的生活。这是不是也在他的记忆中留下了一点以后中西合璧的风格形成的轨迹呢？
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1959年开始，三宅一生在东京念大学，学的是绘画，但是他真正的梦想是成为一个时装设计师，1965年，他到了时装之都巴黎，看来是离他的理想不太远了。在巴黎的时候，他继续求学，并且开始为纪拉罗歇公司服务，1968年和纪梵西一起工作，不久，他又为纽约的高夫莱 比恩工作，这位设计师是优雅派的大师。1970年他真正开始成立自己的工作室，并于1971年发布了他的第一次时装展示，发布会同时在纽约和东京举行，并获得了成功，他也从此步入了时装大师的设计生涯。
P:t k W:x o'O `
和三宅一生的名望相比，他的经济收益始终是个迷，因为类似的消息总是在神秘之中，我们可以知道的是，在1993年3月到1997年3月之间，光是“我要褶皱”的品牌线，就售出了68万件外套，每年约有21万件其他系列的衣服在全世界售出。而仅在1997年，他就开出了13家专卖店，而使他的门店总数达到了109家。他的经营范围除了时装以外，还有箱包、家居用品和自行车。他最重要的经营场所在巴黎、东京、纽约和伦敦。 *f*g2eGI c3a+B+Q
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三宅一生给人最深的印象显然是东方式的：不紧不慢的步伐，全身心投入的工作态度，对时间的把握相当精确，希望成为时间的主人。有教养、有幽默感、实用主义的思维，比如他希望自己设计的服饰轻便，舒适，而不是拘谨地坐在饭桌边吃四人正式晚餐的格调，三宅一生能够极流利地使用英语和法语。他的外表看起来有点像是有钱的埃及富商， 肤色沉着，黑色的头发微卷，梳着背头，留小胡子。有司机的银灰色DAIMLER 英国轿车，常出现在日本街头，而塞纳河边，有他白色的船体般的别墅。不过对他来说，享受假期是奢侈的，他更多的时间是以“飞来飞去的设计师”著名的。
三宅一生喜欢漂亮的女孩子，因为他说在街上看到的漂亮女孩是他永不会枯竭的灵感源泉，他的品位简洁优雅。也因此影响到他的设计。
曾是一个学艺术的学生，后来的时装设计师，三宅一生面对着两种重要的对抗：纯艺术和商业行为的对抗（是做一个成功的摄影艺术家还是做一个女装设计师）以及时尚的对抗（巴黎高级女装和美国代表的流行成衣），他非常小心地在中间找平衡点，并且应该说是建立了自己独特的地位。他性格中间有魅力的部分：孩子般的大笑、善于制造轻松的环境、和同时代艺术家们的密切交往，与合作者融洽的关系等等，都为他建立他的时装帝国提供了某些方面的保证。在他的工作室里，典型的工作状态是：平均年龄在25岁的10个助手，为他的构思作出及时的现场反映。没有音乐，没有香烟，一切井井有条，但是非常优雅，没有一点点急促的感觉。大家都各司其职，看到的是衣服被展示出来或者递来递去的场面。墙上则是一系列的图片，为即将到来的发布会做细节的提示。也许夹杂其中的，是中国西藏的牧马人的油画。而其中，就是大师在工作，每一个手势都能得到及时的领悟。在他看来，工作是很快乐的事情。他还有很多事情需要做呢。 pd h }/m
三宅一生的服装被称为是“东方遭遇西方”的结果，他的目的是让穿他的衣服的人从服装结构的束缚中解脱出来，却又表现独特的体形美。由此他创立了充满东方特质的易于活动的服装，受到很多消费者的推崇。他的服装一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感觉。轻柔体贴也是他对人体所需要的感觉作出的反映。款式、面料重量和人体的最佳搭配是他的绝活之一。如果到他的专卖店里，我们能够看到只有几盎司重的衣服，泛着像是从深海里面的珠宝般的蓝色，也许像巨大的贝壳的样子，又像是汹涌的海浪，精美绝伦。他的早期作品里面有浓郁的日本民族服装的印痕，他用了5世纪的时候日本的农民运用的对布料的处理工艺，使服装的外观有非常特别的感觉，他的服装里面有日本武士的影子，有神秘的东方性格的体现。他还创造性地运用了油布、聚脂纤维的针织面料，结合独特的裁剪方式，形成了被他称为“第二层皮肤”的衣着特征。他的衣服并不排斥实用性，他在坚持自己民族的某些特点的同时受到巴黎著名的设计师VIONNET的风格影响，现在则以他的前卫和特别超越了时间和民族的界限，成为一代大师。 +lc:j9x wC^?(y
三宅一生自己对时装的解释是：我试图创造出一种既不是东方的风格也不是西方的风格的服饰。他的追求显然是成功了。那些T恤、裤子、小上装、套头衫和那些像羽毛一样轻的外套，都在三宅一生的商标下风靡全球，不过值得一提的是，他的服装实用性得到了相当大的强调，他的晚装可以水洗、可以在几小时之内晾干、可以像游泳衣一样扭曲和折叠。在生活节奏越来越快的现代女性那里，这些特点具有致命的诱惑力。
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如果说服装的细节能够说明一个服装设计师的特点，那么，提到褶皱，就没有人能够忽略三宅一生。虽然不能说三宅一生是褶皱的始作俑者，但是他的褶肯定是最为独特和最出名的。从1989年他的有褶皱的衣服正式推出与顾客见面的时候起，三宅一生的名字和他衣服上的褶就连在一起了。 运用褶皱表现他的个性，是他的出发点之一。“在巴黎，我不想模仿任何人，我只想做我自己。”在以运用褶皱为设计特色的前辈设计师VIONNET 的风格中，他找到了设计语言并加以发扬光大。另一个出发点是他希望自己设计的服装像人体的第二层皮肤一样舒适服帖，褶也能够很好地完成这个任务，它能给穿衣人足够的活动空间，也能给他们充分展示自己的体态的机会。在这里，三宅一生很好地解决了东方的服装注重给人留出空间和西方式的严谨结构之间协调的问题，在看似完成度不高的服装中，顾客为自己找到了完美的解决方案。所以三宅一生的褶皱服装是通过顾客的穿着行为最后完成造型的任务的。他的褶皱方案是永久性的，在整理阶段就以高科技的处理手段完成褶皱的形状，并且不会变形。同时，他也用完美的色彩感觉给他的服饰以商标式的外观。在谈到他自己创立的这种风格的时候，三宅一生说：“那是个实验，也是个冒险。”幸运的是，“我要褶皱”系列在他成功后创立，并且把他的事业引向一个新的台阶。在不断尝试的前提下，他邀请了其他行业的艺术家一起，做了一个新的品牌系列，其中就有为他的褶皱服装特别度身定制的组合，看来他的招牌风格会持续很久呢。 c jK&S F
作为出生在日本的设计师，独有的审美情趣使三宅一生表现出超越西方风格的感觉，而选择模特上面，则和主流的眼光有一定的差别。他喜欢选用自己民族的模特，但是模特的男孩气质和不追求漂亮而要足够特别的要求，又是国际化的。黑人模特也是他喜欢用的，也许是那种浓厚的异族气息吸引他吧。
2007-6-8 21:39
ample
藤原浩 (Hiroshi Fujiwara), 日本人，时装设计师，音乐监制。 被大众誉为里原宿教父。 其龙头品牌 GoodEnough (GE) 向来以玩限量见称。经常被潮流杂志强力推介, 以致在日本炒卖价极高。 a[}%Ui"a0i0Xx
GoodEnough 在 1990年成立， 最初以极少量生产, 却大受年青人欢迎。 "r/n*G,m:V R$Ez R
藤原浩经常以都一身 GoodEnough 打扮示人，他的一言一行都被受关注, 真是穿什么, hit什么，其影响力之大, 可想而知。 8Q7H`~D.nr
约在1991年左右, 藤原浩在原宿 “A Store Robot” 一店内被介绍认识了与他相貌酷似的 Nigo。当时藤原正热爱DJ活动, 在寻找帮手, Nigo 亦正好此道。他们互相切磋学习, 也就因此建立了友谊。除了 Nigo 外, 藤原浩也与其他里原宿人仕交情甚深, 例如 Undercover 的高桥盾。 早年, 他们曾合作推出过时装品牌 “AFFA” Anarchy Forever Forever Anarchy, 可惜已经停产。
除了 GE, Head Porter 也是由藤原浩监制。 Head Porter 以做袋为主. 其实Porter袋早在1935年由吉田吉藏先生在东京神田町设立吉田皮革制造厂 Yoshida & Co. Ltd。 1962年再成立Porter袋系列, 以Tanker系列最为人熟知, 到近年 Head Porter 由藤原浩发扬光大. 实在 Head Porter 只是于用料及款式上与 Porter 十分相似, 但根本是两个牌子。 Head Porter 经常参照 Porter 用料及款式再委托 Yoshida & Co. Ltd. 联手合作生产。
了 2000年 9月14日 Head Porter 进驻美国联同 Stussy 在 New York 开设首间海外分店。
*Y)A |(O d A ^
GE 的专门店 “Ready Made” 于 2000年年尾关闭, 只剩下 Head Porter Plus继续经营, 而 GE 则转移阵地到了代官山 “Silas & Maria” 发售。 2001年, 藤原浩继 GoodEnough, Finesse 和 More About Less 后, 再重玩早年的另一品牌 Electric Cottage. Electric Cottage 其实是他早年私人办公室的名字，在内有很多设计师。Electric Cottage 生产的数量极少与及不定期出售, 也可以在 找到。 &C,f4G1wTB'^
在音乐方面，藤原浩与 Mo'wax 曾合作过, 也因此成为 Mo'wax family tree旗下的一位成员。 也是早年唱片 Label Major Force 创办人之一。 2001年7月, 藤原推出了与 K.U.D.O. 一起监制的大碟 《Undercover + Flower》。 除了个人大碟外, 藤原浩也有为电影做配乐。
f&x7F JB/BC
藤原搅作多多, 不时现身于大小杂志, 做专访, 当 Model, 或撰稿. 在 Men's Nonno 便有每期必看的《a little knowledge》。
GoodEnough 在 1990年成立， 最初以极少量生产, 却大受年青人欢迎。 "r/n*G,m:V R$Ez R
藤原浩经常以都一身 GoodEnough 打扮示人，他的一言一行都被受关注, 真是穿什么, hit什么，其影响力之大, 可想而知。 8Q7H`~D.nr
约在1991年左右, 藤原浩在原宿 “A Store Robot” 一店内被介绍认识了与他相貌酷似的 Nigo。当时藤原正热爱DJ活动, 在寻找帮手, Nigo 亦正好此道。他们互相切磋学习, 也就因此建立了友谊。除了 Nigo 外, 藤原浩也与其他里原宿人仕交情甚深, 例如 Undercover 的高桥盾。 早年, 他们曾合作推出过时装品牌 “AFFA” Anarchy Forever Forever Anarchy, 可惜已经停产。
除了 GE, Head Porter 也是由藤原浩监制。 Head Porter 以做袋为主. 其实Porter袋早在1935年由吉田吉藏先生在东京神田町设立吉田皮革制造厂 Yoshida & Co. Ltd。 1962年再成立Porter袋系列, 以Tanker系列最为人熟知, 到近年 Head Porter 由藤原浩发扬光大. 实在 Head Porter 只是于用料及款式上与 Porter 十分相似, 但根本是两个牌子。 Head Porter 经常参照 Porter 用料及款式再委托 Yoshida & Co. Ltd. 联手合作生产。
了 2000年 9月14日 Head Porter 进驻美国联同 Stussy 在 New York 开设首间海外分店。
*Y)A |(O d A ^
GE 的专门店 “Ready Made” 于 2000年年尾关闭, 只剩下 Head Porter Plus继续经营, 而 GE 则转移阵地到了代官山 “Silas & Maria” 发售。 2001年, 藤原浩继 GoodEnough, Finesse 和 More About Less 后, 再重玩早年的另一品牌 Electric Cottage. Electric Cottage 其实是他早年私人办公室的名字，在内有很多设计师。Electric Cottage 生产的数量极少与及不定期出售, 也可以在 找到。 &C,f4G1wTB'^
在音乐方面，藤原浩与 Mo'wax 曾合作过, 也因此成为 Mo'wax family tree旗下的一位成员。 也是早年唱片 Label Major Force 创办人之一。 2001年7月, 藤原推出了与 K.U.D.O. 一起监制的大碟 《Undercover + Flower》。 除了个人大碟外, 藤原浩也有为电影做配乐。
f&x7F JB/BC
藤原搅作多多, 不时现身于大小杂志, 做专访, 当 Model, 或撰稿. 在 Men's Nonno 便有每期必看的《a little knowledge》。
2007-6-9 11:42
铆钉随风飘
ls的兄弟 终于有人明白什么叫接龙了/strong
2007-6-10 09:34
ample
/jump /jump /jump /jump
2007-6-12 06:55
mrr437
Ralph Lauren
Ralph Lauren:美国经典2h~ ^ d \(Sq.EC5N
提起款式简洁、穿着舒适、体现个性的POLOT恤，很多人都会联想到被誉为美国三大服装设计师之一的Ralph Lauren以及被时装界称为代表“美国经典”的RALPH LAUREN品牌。 n%h^;{)YV z
V`z2j| v
作为该品牌缔造者和设计师的Ralph Lauren说：“我所要表现的是美国风格，也就是强调舒服、自由的感觉。” 他设计的POLOT恤比传统衬衫少了些拘束，比无领T恤多了几分严谨和个性。这种以马球运动命名的T恤展现出舒适而悠闲的美国上层社会生活——源自美国历史传统，却又贴近生活，传达着高品质而不过度奢华的简洁生活理念。K$y.D)s-K A
o&}M+J$u]
多年以来，POLOT恤的基本款式始终未变，变化的只是以丰富的色彩来适应不同的时代精神。虽然RALPH LAUREN简洁舒适而又个性化的品牌风格已深入人心，但这个品牌风格的雏形来源于他最初设计领带时的灵感却很少有人知道。
&e$YH0I B6q7L+?wR
Ralph Lauren1939年出生于纽约布鲁克斯。与同龄的孩子一样，Lauren也对篮球、棒球运动深感兴趣，对体育明星们崇拜有加。然而在服装方面，他却很早就展现出过人的天赋，在他还是个中学生的时候，他就曾试图把军装与牛仔服结合起来表现个性感受。
Jt x2p4`$X1EJP&T
xy b T1nO%X
/A"[ N Zw*Z4G W_
50年代Ralph Lauren进入纽约城市学院学习商业科学，1964年至1966年开始为波士顿利物兹领带制造公司推销领带。在推销领带过程中Lauren注意到20世纪60年代的服饰似乎已经昏昏欲睡：领带只有千篇一律的颜色和款式——深色，狭长。回顾当初，他这样说到：“我每到一位客户处，客户总会对我说：‘就要你戴的那一条。’我清楚地认识到：我不是时装设计师，但我展现出了紧贴时代的意识。”
A&B HY Q yfZg
凭着这种“紧贴时代的意识”，Lauren设计的首批“唤醒时尚的领带”问世了。这种“简洁舒适”的新款领带被命名为POLO，它比传统的领带宽两倍，色彩鲜艳两倍，价格也贵两倍，可还是销售得热火朝天。这种超乎寻常的宽领带给当时的时尚界以强烈地震撼，而POLO领带的成功也为Lauren日后的成就奠定了坚实的基础。Nu5T9@D6Sn*q+o
1968年，Ralph Lauren成立了男装公司，并继续沿用“POLO”为品牌名称，在服装风格上Lauren融合西部风格、印地安文化及昔日好莱坞情怀，倡导“简洁舒适”的时尚情趣，不论正装还是休闲装，都洋溢着一股富于现代感的高贵气质，非常适合有身份、有地位的男士穿着。"r3B$j;T6a9p4q9g(^
Lauren在闲述他开疆辟土的创见时说：“我的设计目标就是要完成一个‘想象可及的真实’，它必须是生活形态的一部分，而且随时光流转变得个人化。”这同时也透露出他的设计理念——即全面融合幻想、浪漫、创新和古典多种元素。Lauren服饰一经推出就率先被美国校园知识阶层所接纳，进而在很短的时间里就赢得了上流社会的青睐，并最终发展成全球闻名的男士日常服装。
4};B'^]Jy,Z9j u7I
D u5L TRP d ZI
20世纪70年代，Ralph Lauren开始进军女装市场。1971年推出的女士衬衫，全面继承了“简洁舒适”的风格，采用男式版型，女式剪裁，获得了广大知识女性的青睐；而1972年陆续生产的套装、毛衣和外套,更通过灵活的搭配和闲逸而又硬朗的内涵,吸引了众多职业女性的目光。80年代初，Ralph Lauren又推出了POLO SPORT（POLO运动系列），全面迎合了热爱运动和健康的美国人的口味。90年代的怀旧、复古及环保的时尚风，更令简洁、舒适的运动时装浪潮日趋高涨。面对成功Lauren再接再厉，于1994和1995年又推出了两个年轻的副牌系列——RALPH和POLO JEANS COMPANY，并在这两个系列中通过英气、含蓄、性感等元素的巧妙杂糅，将爽朗而朝气蓬勃的美国精神全面展现。
6K!C~u9L,R*g ]
今天的 RALPH LAUREN产品线日益壮大，旗下的服装品牌有：POLO BY RALPH LAUREN（男装）、RALPH LAUREN(女装)、Double RL(非正式服装)、RALPH LAUREN CLASSICS (二线品牌较便宜的上班服及休闲装)及POLO GOLF（高尔夫女装）等品牌线。
W&{9rA0ed1U
;sh*bVE)UIl:n-rb
除了服装，RALPH LAUREN还涉足内衣、香水、家居等领域，成了一个时尚王国的领袖。
W7E\2O8Y.o }%l
RALPH LAUREN的品牌理念是美国风格的集中体现：舒适而不引人注目，但品质上乘。Lauren认为款式高度风格化是时装的必要基础，直到现在RALPH LAUREN始终最喜欢运动服、牛仔裤、牛仔靴等最简单的打扮，而不喜欢那些过于奢华的设计。热爱大自然的品格是他与顾客所共通的，他自己就是一个有着粗犷牛仔气质的儒雅绅士，而喜欢他服饰风格的人也多多少少会有这样的倾向。如果说要用一句话来评价Ralph Lauren，那就是——他给这个世界带来的决不是简单的品质上乘的产品，而是“美国经典”生活方式。
Ralph Lauren:美国经典2h~ ^ d \(Sq.EC5N
提起款式简洁、穿着舒适、体现个性的POLOT恤，很多人都会联想到被誉为美国三大服装设计师之一的Ralph Lauren以及被时装界称为代表“美国经典”的RALPH LAUREN品牌。 n%h^;{)YV z
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作为该品牌缔造者和设计师的Ralph Lauren说：“我所要表现的是美国风格，也就是强调舒服、自由的感觉。” 他设计的POLOT恤比传统衬衫少了些拘束，比无领T恤多了几分严谨和个性。这种以马球运动命名的T恤展现出舒适而悠闲的美国上层社会生活——源自美国历史传统，却又贴近生活，传达着高品质而不过度奢华的简洁生活理念。K$y.D)s-K A
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多年以来，POLOT恤的基本款式始终未变，变化的只是以丰富的色彩来适应不同的时代精神。虽然RALPH LAUREN简洁舒适而又个性化的品牌风格已深入人心，但这个品牌风格的雏形来源于他最初设计领带时的灵感却很少有人知道。
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Ralph Lauren1939年出生于纽约布鲁克斯。与同龄的孩子一样，Lauren也对篮球、棒球运动深感兴趣，对体育明星们崇拜有加。然而在服装方面，他却很早就展现出过人的天赋，在他还是个中学生的时候，他就曾试图把军装与牛仔服结合起来表现个性感受。
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50年代Ralph Lauren进入纽约城市学院学习商业科学，1964年至1966年开始为波士顿利物兹领带制造公司推销领带。在推销领带过程中Lauren注意到20世纪60年代的服饰似乎已经昏昏欲睡：领带只有千篇一律的颜色和款式——深色，狭长。回顾当初，他这样说到：“我每到一位客户处，客户总会对我说：‘就要你戴的那一条。’我清楚地认识到：我不是时装设计师，但我展现出了紧贴时代的意识。”
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凭着这种“紧贴时代的意识”，Lauren设计的首批“唤醒时尚的领带”问世了。这种“简洁舒适”的新款领带被命名为POLO，它比传统的领带宽两倍，色彩鲜艳两倍，价格也贵两倍，可还是销售得热火朝天。这种超乎寻常的宽领带给当时的时尚界以强烈地震撼，而POLO领带的成功也为Lauren日后的成就奠定了坚实的基础。Nu5T9@D6Sn*q+o
1968年，Ralph Lauren成立了男装公司，并继续沿用“POLO”为品牌名称，在服装风格上Lauren融合西部风格、印地安文化及昔日好莱坞情怀，倡导“简洁舒适”的时尚情趣，不论正装还是休闲装，都洋溢着一股富于现代感的高贵气质，非常适合有身份、有地位的男士穿着。"r3B$j;T6a9p4q9g(^
Lauren在闲述他开疆辟土的创见时说：“我的设计目标就是要完成一个‘想象可及的真实’，它必须是生活形态的一部分，而且随时光流转变得个人化。”这同时也透露出他的设计理念——即全面融合幻想、浪漫、创新和古典多种元素。Lauren服饰一经推出就率先被美国校园知识阶层所接纳，进而在很短的时间里就赢得了上流社会的青睐，并最终发展成全球闻名的男士日常服装。
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20世纪70年代，Ralph Lauren开始进军女装市场。1971年推出的女士衬衫，全面继承了“简洁舒适”的风格，采用男式版型，女式剪裁，获得了广大知识女性的青睐；而1972年陆续生产的套装、毛衣和外套,更通过灵活的搭配和闲逸而又硬朗的内涵,吸引了众多职业女性的目光。80年代初，Ralph Lauren又推出了POLO SPORT（POLO运动系列），全面迎合了热爱运动和健康的美国人的口味。90年代的怀旧、复古及环保的时尚风，更令简洁、舒适的运动时装浪潮日趋高涨。面对成功Lauren再接再厉，于1994和1995年又推出了两个年轻的副牌系列——RALPH和POLO JEANS COMPANY，并在这两个系列中通过英气、含蓄、性感等元素的巧妙杂糅，将爽朗而朝气蓬勃的美国精神全面展现。
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今天的 RALPH LAUREN产品线日益壮大，旗下的服装品牌有：POLO BY RALPH LAUREN（男装）、RALPH LAUREN(女装)、Double RL(非正式服装)、RALPH LAUREN CLASSICS (二线品牌较便宜的上班服及休闲装)及POLO GOLF（高尔夫女装）等品牌线。
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除了服装，RALPH LAUREN还涉足内衣、香水、家居等领域，成了一个时尚王国的领袖。
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RALPH LAUREN的品牌理念是美国风格的集中体现：舒适而不引人注目，但品质上乘。Lauren认为款式高度风格化是时装的必要基础，直到现在RALPH LAUREN始终最喜欢运动服、牛仔裤、牛仔靴等最简单的打扮，而不喜欢那些过于奢华的设计。热爱大自然的品格是他与顾客所共通的，他自己就是一个有着粗犷牛仔气质的儒雅绅士，而喜欢他服饰风格的人也多多少少会有这样的倾向。如果说要用一句话来评价Ralph Lauren，那就是——他给这个世界带来的决不是简单的品质上乘的产品，而是“美国经典”生活方式。
2007-6-25 14:19
sirenbb
藤原浩？陶吉吉还是R&B教父呢！
2007-6-28 17:35
铆钉随风飘
ls的 兄弟 有的话就都贴上来吧
2007-7-1 02:53
都市流浪汉
偶是新人．路过．顶一下．
2007-7-8 14:12
口古口古^^
浩哥跟nigo长的的确满象...
2007-7-9 01:20
parkboy
呵呵,都是牛人,都顶了
2007-7-9 20:48
weimu
LV的设计师，自我品牌：Marc by Marc Jacobs、Marc Jacobs Collection l"yUVlP+n,Y
不用文字介绍，大家看图吧：
不用文字介绍，大家看图吧：
2007-7-12 11:18
peter20
山本章的好像麻原张晃啊/^
2007-7-22 16:56
披着狼皮的羊.
本店专营LEVI'S G-STAR JACK&JONES ENERGIE品牌服饰,淘宝四钻店,QQ:540084684,货到付款,穿戴不合身包换,质量问题包退包换,杭州市内可门选货
2007-7-23 16:09
lgg6002
xihuan喜欢山本
2007-8-21 17:40
loverocker
我觉得阿玛尼最牛，人也极有风度，不像这些日本人长得如此猥琐，呵呵，个人观点，大家不要骂我啊
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